没有什么比吃不惯，吃不好，更让人恼火的了。

    尽管皮尔卡顿公司麾下的马克西姆餐厅和美尼姆斯餐厅，都是地道的法式餐厅。

    可因为京城只有这唯二的选择，而且因为菜色相对有限，对于两个法国明星来说，未免有些单调了。

    尤其是打他们来京城算起，已经有十几天了，几乎天天都得吃这两家，再好吃也有些腻了。

    甚至就连蛇果、橙子、香蕉、提子、蓝莓、牛油果这些进口水果，因为固定就这么几样，也变得让人没有食欲。

    而对于中餐，除了最出名的烤鸭之外，其实这两位并没有品尝过太多的菜色，而且即便吃过的也都不喜欢。

    其原因倒不是因为中餐真的不好，只是因为东西方饮食习惯有着大大不同，他们又对中餐太过陌生，不够了解，才会产生这种中餐缺乏美食的印象。

    比如说，法国人最不喜欢油腻的菜，大多数人不吃肥肉。

    两个法国明星干脆就一点不吃，甚至连烤鸭上的肥肉他们都介意。

    不喜欢的原因也不是口味不好，只是单纯觉得肥肉不健康。

    可偏偏这个年代共和国的中餐馆，追求的就是丰腴厚重口感。

    什么咕咾肉，烧茄子，酱肘子，狮子头，米粉肉……许多菜都是用肥肉做的。

    京城的传统烤鸭更是以肥为美，肥肉被认为是整只鸭子中最好吃的部分。

    哪怕是在坛宫饭庄请客，可只要一不留意给两个法国明星的餐食里安排有肥肉做的菜色，他们就会认为这顿饭不怎么样了。

    何况还可能存在水土不服的原因，俩法国明星要碍于面子勉强吃下，弄不好还会闹肚子，那感觉自然就更酸爽了。

    说白了，其实这种情况就像1924年鲁迅来到北平时的感受是一样一样的。

    当年咱们这位周先生既不曾考虑京城已经变成了北平，失去了首都地位所造成的消费降级。

    也全然不知，京城最有名的满蒙奶食饽饽早已经随着溥仪出宫，蒙古商路艰难，在京城市面上消失近十年了。

    他只是写文凭空感慨此地作为五百年的古都竟然没有好茶食。

    这压根是一种信息不足、见识有限，所产生的误会。

    何况他经常去的稻香村就能代表京城的饽饽吗？

    那可是平民化的南味糕点铺啊！

    而清代的达官显贵们所钟爱的可是满蒙饽饽，在正明斋和永星斋呢。

    谁又说好东西就不会自行消亡的？

    实际上每一次战乱兴起，国家蒙难，最容易被伤害，也最先被摧毁的就是精品文化。

    否则阿房宫、大明宫和圆明园到今天还能完好无损呢。

    反过来要不是打面仓主动变成了驴打滚，蜜渍的蜜饯改成了廉价的糖渍果脯，萨琪玛也弃用了昂贵的奶油。

    这几种如今还很知名的京城特产，怕也早早消失，只存在于文献中了。

    也正是因此，我们今天所视为传统的，

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